Ողջո՜ւյն, այսօրվա նյութը բաղկացած է 2 մասից և պատասխանում է 2 հարցի՝

1․ Քիմիան քո պահարանում

Կարդալու ժամանակը՝ 15 րոպե

2․ Նորաձևության մարդկային գինը

Կարդալու ժամանակը՝ 10 րոպե

Յուսուպ Կամալովը՝ ուզբեկ բնապահպանը, մեծացել է՝ լսելով պապի պատմությունները Արալյան ծովում ձկնորսության մասին, որը ժամանակին աշխարհի չորրորդ ամենամեծ լիճն էր: Սակայն 2004 թվականին, կանգնած նախկին ծովահատակին, նա տեսնում էր միայն անապատ՝ ժանգոտած նավերով: «Այնտեղ, որտեղ պապս ձուկ էր որսում, ես փոշի էի որսում»,- հիշում է Յուսուպը:
Այս փոփոխությունը տեղի ունեցավ ընդհամենը մեկ սերնդի ընթացքում: 1960-ականներին խորհրդային պլանավորողները ծովի ջրային աղբյուրները շեղեցին բամբակ աճեցնելու համար՝ այն անվանելով «սպիտակ ոսկի»: Նրանք Կենտրոնական Ասիան դարձրին աշխարհի խոշորագույն բամբակի արտահանողներից մեկը, սակայն ավերիչ գնով: Արալյան ծովը սկսեց կրճատվել սարսափելի արագությամբ. 2014 թվականին արևելյան ավազանն ամբողջությամբ չորացել էր:
Վճռական լինելով փաստագրել այս աղետը, Յուսուպը սկսեց հավաքել արբանյակային պատկերներ և տեղական համայնքների վկայություններ: Բացահայտումները ցնցող էին. ավելի քան 60,000 մարդ կորցրել էր ձկնորսության վրա հիմնված իրենց ապրուստը: Գյուղատնտեսական քիմիկատներով աղտոտված բաց ծովահատակից թունավոր փոշին առողջական խնդիրներ էր առաջացնում ողջ տարածաշրջանում: Եվ այս ամենը կապված էր նորաձևության արդյունաբերության՝ էժան բամբակի պահանջարկի հետ:

Սակայն Յուսուպի աշխատանքը գրավեց Better Cotton Initiative-ի (BCI) ուշադրությունը՝ գլոբալ կազմակերպություն, որն աշխատում է բամբակի արտադրությունը ավելի կայուն դարձնելու ուղղությամբ: Տեղի ֆերմերների հետ միասին նրանք տարածաշրջանում մեկնարկեցին պիլոտային ծրագիր՝ ավելի քիչ ջրով բամբակ աճեցնելու համար: Կաթիլային ոռոգման և հողի ավելի լավ կառավարման շնորհիվ նրանք ցույց տվեցին, որ բամբակի բերքատվությունը կարող է աճել՝ օգտագործելով 50% պակաս ջուր:
«Մենք չէինք կարող վերադարձնել հին ծովը»,- ասում է Յուսուպը,- «բայց կարող էինք կանխել պատմության կրկնությունը»: Ծրագիրը տարածվեց ողջ Կենտրոնական Ասիայում՝ հասնելով ավելի քան 2.3 միլիոն ֆերմերների: 2022 թվականին BCI բամբակը կազմում էր գլոբալ բամբակի արտադրության 20%-ը՝ օգտագործելով մեթոդներ, որոնք կարող էին կանխել Արալյան ծովի աղետը:
Այսօր Արալյան ծովի պատմությունն ուսուցանվում է նորաձևության դպրոցներում ամբողջ աշխարհում՝ որպես նախազգուշացում անկայուն արտադրության իրական արժեքի մասին: «Պապիս ծովը անապատ դարձավ բամբակի աճեցման մեր եղանակի պատճառով»,- մտորում է Յուսուպը: «Բայց իմ դստեր սերունդը սովորում է աճեցնել բամբակ՝ առանց իրենց աշխարհը ոչնչացնելու»:

Նախ աճեցնում են բույսեր կամ կենդանիներ, օրինակ՝ այծեր՝ հումք ստանալու նպատակով։ Հումքը հավաքում և ուղարկում են գործվածքի արտադրման գործարան։ Այնտեղ հումքից նախ ստանում են մանրաթել, հետո՝ թել, ու վերջում՝ գործվածք։ Պատրաստի գործվածքը գնում է հագուստի արտադրության գործարան կամ գործվածքների խանութ։ Հետո հագուստը հսկայական տարածքներ է հաղթահարում և հայտնվում է խանութներում։

Արի կենտրոնանանք բրդի ու այծերի վրա։ Թվում է, թե մարդիկ այծեր են բուծում, նրանցից զգուշորեն բուրդ են հավաքում. ամեն ինչ պետք է լինի լավ և էկոլոգիապես մաքուր: Այնուամենայնիվ, գոյություն ունի PETA կենդանիների պաշտպանության մի կազմակերպություն, որը հետաքննություն է անցկացրել ԱՄՆ-ի և Ավստրալիայի այծերի տնտեսություններում ու տեսանյութ է հրապարակել այծերին խուզելու մասին, որում աշխատողները անզգուշորեն էին վերաբերվում կենդանիներին, նույնիսկ երբեմն վնասում էին նրանց: Դա նորից պատահում է այն պատճառով, որ աշխատողների աշխատանքը շատ ցածր է վարձատրվում, աշխատանքային պայմանները սարսափելի են, և սա միմյանց նկատմամբ անարդար վերաբերմունքի մի շղթա է:

Բայց կան ապրանքանիշեր, որոնք մտածում են այծերի մասին ու օգտագործում են դա իրենց մարքեթինգում։ Կա մի շատ զավեշտալի էկոլոգիապես կայուն ապրանքանիշ՝ Sheep Included։ Նրանք թրեքերներ(trackers) են դնում այծի վրա, ու գնելով սվիտերը՝ դու կարող ես ոչ միայն իմանալ, թե Նոր Զելանդիայի որ ֆերմայում է ապրում այծը, որը քո հագուստի համար բուրդ է տվել, այլև իմանալ նրա անունն ու տեսնել նրա գտնվելու վայրը։ Sheep Included-ի այծերն արոտավայրերում արածում են ազատ պայմաններում, նրանց մարդասիրաբար են վերաբերվում, լավ են կերակրում, նրանք վարում են բնական և առողջ ապրելակերպ, և նրանց չեն վնասում։ Այծի բուրդը, սակայն, էկոլոգիապես կայուն նյութ է հանդիսանում՝ կենդանիներին լավ և պատասխանատու վերաբերվելու դեպքում։ Սա վերականգնվող նյութ է. խուզելուց հետո բուրդը նորից է աճում։

Ամեն տարի նորաձևության արդյունաբերությունը արտադրում է ավելի քան 22 միլիարդ տոննա պոլիեսթեր - բավական է Երկիրը շրջապատելու ավելի քան 800 անգամ, եթե այն վերածվի թելի։ Բայց ինչպե՞ս հայտնվեցին պլաստիկ շշերը մեր պահարաններում։
Պատասխանը թաքնված է նավթի մեջ։ Թե՛ պլաստիկ շշերը, թե՛ պոլիեսթերե հագուստը սկսում են իրենց կյանքը որպես նավթ։ Գործարաններում այս նավթը անցնում է մի գործընթացով, որը գիտնականները նկարագրում են որպես «պոլիմեր-գնացքների» ստեղծում «մոնոմեր-վագոններից» - պատկերացրեք փոքրիկ մոլեկուլներ, որոնք միանում են իրար ինչպես գնացքի վագոններ՝ առաջացնելով երկար շղթաներ։ Այս շղթաները այնուհետև ձգվում են թելերի մեջ, սառեցվում, կոտրվում փոքր կտորների և կրկին հալվում, մինչև դառնան բարակ, պլաստիկանման թելեր, որոնք կարող են հյուսվել գործվածքի մեջ։

Սա կարող է թվալ արդյունավետ - ի վերջո, ընդամենը հինգ պլաստիկ շիշ է պահանջվում մեկ պոլիեսթերե շապիկ ստեղծելու համար։ Սակայն նավթի հետ այս կապը նշանակում է, որ սինթետիկ հագուստի յուրաքանչյուր նոր կտոր նպաստում է կլիմայի փոփոխությանը երկու անգամ՝ նախ նավթի արդյունահանման, այնուհետև էներգատար արտադրության միջոցով։ Երբ հաշվի առնենք, որ նորաձևության արդյունաբերությունը պատասխանատու է գլոբալ ածխածնային արտանետումների 10%-ի համար, այդ «էժան» պոլիեսթերե շապիկի իրական արժեքը դառնում է ակնհայտ։
Ամենամտահոգիչ մասը այն է, որ ի տարբերություն բնական թելերի, որոնք կարող են կենսաբանորեն քայքայվել, այս սինթետիկ գործվածքները կմնան Երկրի վրա հարյուրավոր տարիներ՝ քայքայվելով ավելի փոքր կտորների, բայց երբեք լիովին չանհետանալով։

Սահան Ռանասինհան աշխատում էր Շրի Լանկայում՝ տեքստիլ արտադրությունում, երբ առաջին անգամ նկատեց, որ ինչ-որ բան այն չէ. ներկերի խոշոր գործարանում իր գործընկերները սկսում էին տարօրինակ մաշկային հիվանդություններ ձեռք բերել։ Արագ նորաձևությունը պայծառացնող վառ գույները թաքնված ազդեցություն էին թողնում դրանք արտադրող մարդկանց վրա։

«Մենք ամեն օր աշխատում էինք Ազո ներկերի հետ», - բացատրում է Սահանը։ «Այս քիմիկատները ստեղծում էին այն պայծառ, չխունացող գույները, որ հաճախորդները սիրում էին։ Բայց ոչ ոք չէր խոսում այն մասին, թե դրանք ինչ էին անում մեզ և մեր համայնքի ջրամատակարարմանը»։ Գործարանի կեղտաջրերը, պայծառ ներկի մնացորդներով, ուղղակիորեն հոսում էին տեղական գետերը, որտեղ մարդիկ լվացք էին անում և ձուկ որսում։

Սահանը սկսեց փաստագրել առողջական խնդիրները և ջրի նմուշներ հավաքել։ Աշխատելով տեղական բնապահպանական խմբերի հետ, նա հայտնաբերեց, որ շատ ներկեր պարունակում էին քիմիկատներ, որոնք արգելված էին Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում, բայց դեռ օգտագործվում էին ասիական գործարաններում։ Բացահայտումները ցնցող էին. թեստերը ցույց տվեցին, որ որոշ Ազո ներկեր քայքայվում էին՝ վերածվելով քաղցկեղածին քիմիկատների, ազդելով թե՛ աշխատողների, թե՛ ներքևում ապրող մարդկանց վրա։

Նրա փաստագրությունը գրավեց Greenpeace-ի Detox արշավի ուշադրությունը, որն օգտագործեց նրա ապացույցները՝ խոշոր բրենդների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Արշավը բացահայտեց, որ նորաձևության արդյունաբերությունը տարեկան օգտագործում էր մոտ 43 միլիոն տոննա քիմիկատ, որոնցից շատերը հայտնվում էին տեղական ջրային համակարգերում։ Ճնշումն արդյունավետ եղավ - H&M-ի, Zara-ի և Nike-ի նման խոշոր բրենդերը պարտավորվեցին մինչև 2020 թվականը վերացնել վտանգավոր քիմիկատները իրենց մատակարարման շղթաներից, և որոշները հաջողությամբ արեցին դա։
Սա հանգեցրեց բնական ներկերի նախաձեռնությունների և նոր արդյունաբերական ստանդարտների առաջացմանը։ Botanical Colors-ի և Living Color-ի նման ընկերությունները, որոնք հիմնադրվել էին արագ նորաձևության նախկին դիզայներների կողմից, սկսեցին ապացուցել, որ բնական ներկերը կարող են մասշտաբավորվել առևտրային օգտագործման համար։ Այսօր այս այլընտրանքները աճող հանրաճանաչություն են վայելում, հատկապես երիտասարդ սպառողների շրջանում, ովքեր հոգ են տանում թե՛ ոճի, թե՛ կայունության մասին։
«Մեր կրած գույները չպետք է արժենան մեկ ուրիշի առողջության գնով», - ասում է Սահանը։ «Փոփոխությունը հնարավոր է, երբ մենք անտեսանելին դարձնում ենք տեսանելի»։

«Բոլորը կարծում էին, որ ես խելագարվել եմ, երբ ասացի, որ պատրաստվում եմ կաշի աճեցնել», - ծիծաղում է Սոֆիա Վանգը՝ հիշելով MycoWorks-ի վաղ օրերը 2013 թվականին։ Կանգնած իր ընկեր Ֆիլ Ռոսի արվեստանոցում Սան Ֆրանցիսկոյում, շրջապատված տարօրինակ օրինաչափություններով աճող սնկերով, նա տեսավ մի բան, որը մյուսները բաց էին թողել՝ նորաձևության կայուն ապագա։
Ֆիլը տարիներ շարունակ աշխատել էր սնկի միցելիումի (սնկերի արմատային կառուցվածքի) հետ որպես արվեստի միջոց։ Բայց Սոֆիան, գալով նորաձևության ոլորտից, ճանաչեց դրա ներուժը որպես կաշվի այլընտրանք։ «Մենք բառացիորեն աճեցնում էինք նորաձևության ամենամեծ բնապահպանական խնդիրներից մեկի լուծումը», - ասում է նա։
Սկսելով Ֆիլի արվեստանոցից, նրանք սկսեցին փորձարկումներ անել։ Առաջընթացը եկավ, երբ նրանք հայտնաբերեցին, թե ինչպես վերահսկել միցելիումի աճը՝ տարբեր տեքստուրաներ և ամրություն ստեղծելու համար։ Նրանց նյութը, որը նրանք անվանեցին Reishi™, պարզապես կաշվանման չէր - այն նախագծված էր բջջային մակարդակում՝ լինելու նույնքան ամուր, որքան ավանդական կաշին, միաժամանակ լինելով լիովին կենսաքայքայվող։

2020 թվականին Hermès շքեղ բրենդը հայտարարեց MycoWorks-ի հետ համագործակցության մասին՝ ստեղծելու առաջին սնկային կաշվե պայուսակը։ «Երբ Hermès-ը՝ բարձրորակ կաշվե ապրանքների համար հայտնի ընկերությունը, ընտրեց մեր նյութը, դա ապացուցեց, որ կայունությունը չի նշանակում որակի զիջում», - նշում է Սոֆիան։
Ազդեցությունը նշանակալի է եղել. MycoWorks-ի գործընթացն օգտագործում է 85%-ով պակաս ջուր, քան ավանդական կաշվի մշակումը և գրեթե թափոն չի արտադրում։ Նրանց հաջողությունը ոգեշնչել է կենսանյութերի տասնյակ այլ ընկերությունների, հանգեցնելով նրան, ինչը Forbes-ը անվանեց «կենսանյութերի հեղափոխություն նորաձևության մեջ»։
«Մենք սկսեցինք սնկերով արվեստանոցում», - խորհրդածում է Սոֆիան, «և ի վերջո փոխեցինք այն, թե ինչպես է աշխարհը մտածում կաշվի մասին»։

2010 թվականին Յաել Աֆլալոն նոր էր վերադարձել իր գործուղումից դեպի Չինաստան, և վերանայում էր իր արած լուսանկարները, երբ հանկարծ հասավ մի նկարների շարքի, որը նրան ստիպեց վատ զգալ։ Որպես նորաձևության ոլորտի ղեկավար, նա այցելել էր բազմաթիվ հագուստի գործարաններ, բայց այս նկարները տարբերվում էին։ Մշուշապատ օդի միջով նա տեսնում էր գործվածքի թափոնների լեռներ և ներկանյութերի քիմիկատներով գունավորված գետեր։ «Ես մաս էի կազմում մի արդյունաբերության, որը ոչնչացնում էր շրջակա միջավայրը, և ես անում էի դա փակ դռների հետևում, որտեղ ոչ ոք չէր կարող տեսնել», - հիշում է նա։
Այս պահը հետապնդում էր նրան։ Ավանդական նորաձևության բրենդերը թաքցնում էին իրենց արտադրությունը, անհնար դարձնելով հաճախորդների համար իմանալ իրենց հագուստի իրական ազդեցությունը։ 2013 թվականին Յաելը որոշեց մի արմատական բան անել - նա հիմնեց Reformation-ը՝ հագուստի բրենդ, որը լիովին կառուցված էր թափանցիկության շուրջ։ Կենտրոնական տարրը՝ ապակե պատերով գործարան էր Լոս Անջելեսում։
«Եթե մենք հպարտ ենք նրանով, թե ինչպես ենք հագուստ պատրաստում, ինչո՞ւ թաքցնել այն», - դարձավ նրա նշանաբանը։ Reformation-ը կառուցեց իրենց գործարանը դիտման միջանցքով, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող էր հետևել արտադրության ամբողջ գործընթացին։ Յուրաքանչյուր քայլ տեսանելի էր - գործվածքի կտրումից մինչև կարում և փաթեթավորում։

Նրանք տեղադրեցին սենսորային էկրաններ, որոնք ցույց էին տալիս շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տվյալներն իրական ժամանակում՝ ջրի օգտագործում, ածխածնի արտանետումներ և թափոնների կրճատում։
Թվերը ցուցադրվում էին հենց հագուստի կողքին. յուրաքանչյուր հագուստի պիտակը ցույց էր տալիս դրա բնապահպանական ազդեցությունը՝ համեմատած ոլորտի միջին ցուցանիշների հետ։ Reformation-ի մեկ զգեստը խնայում էր 15 ֆունտ ածխածնի երկօքսիդ, 2,579 գալոն ջուր և 11 ֆունտ թափոն՝ համեմատած սովորական զգեստի հետ։
Թափանցիկ գործարանը դարձավ անսպասելի հիթ, հատկապես երիտասարդ սպառողների շրջանում։ «Դեռահասները գալիս էին գործարանային էքսկուրսիաների և հեռանում որպես կայունության պաշտպաններ», - ասում է Յաելը։ «Նրանք տեսան, որ նորաձևությունը պարտադիր չէ, որ ավերիչ լինի - այն կարող է լինել և՛ գեղեցիկ, և՛ պատասխանատու»։
Այսօր Reformation-ի մոդելը ազդել է խոշոր բրենդերի վրա՝ դառնալու ավելի թափանցիկ իրենց արտադրության հարցում։ Նրանց RefScale-ը (շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հետևման համակարգը) որդեգրվել է այլ ընկերությունների կողմից, և նրանց բաց դռների քաղաքականությունը դարձել է կայուն բիզնես պրակտիկայի դեպքի ուսումնասիրություն։
«Նորաձևության կեղտոտ գաղտնիքները մնում էին գաղտնի, որովհետև մենք պահում էինք դրանք փակ դռների հետևում», - խորհրդածում է Յաելը։ «Երբեմն ամենապարզ լուծումը պարզապես թույլ տալն է մարդկանց տեսնել ճշմարտությունը»։

Աշխարհում հայտնի հագուստի և կոշիկի ապրանքանիշ է դարձել Քանյե Ուեսթի Yeezy բրենդը։ Բրենդի վաճառած սպորտային կոշիկներն ու հուդիները շատ թանկ արժեն։ Սակայն ինչպե՞ս է ստացվում 98 եվրո՝ այսինքն գրեթե 53,000 AMD արժողությամբ հուդիի գինը։ Նախ գործարանում այդ հուդին կարում են, որը կարժենա 13,44 եվրո։ Այնուհետև հուդին նավով պետք է տեղափոխել վաճառքի երկիր, այսինքն՝ առաջացան փոխադրման և ապահովագրության ծախսեր՝ 0,90 եվրո: Ապա սահմանին անհրաժեշտ է մաքսատուրք վճարել՝ 2,24 եվրո ամեն հուդիի համար։ Դրան գումարվում են խանութի ծախսերն ու հարկերը՝ համապատասխանաբար 2,70 և 1,80 եվրո: Ընդհանուր առմամբ ստացվում է, որ Քանյեն մեկ հուդիի համար ծախսել է 21,08 եվրո և 75 եվրո եկամուտ է ստացել։ Իհարկե նա նաև ծախսում է մարքեթինգի, գովազդի, բրենդինգի վրա։ Բայց արդա՞ր է արդյոք, որ գործարանում աշխատողներն այդքան փոքր տոկոս են ստանում ապրանքի արժեքից։

Այսօր հագուստի մեծ մասն արտադրվում է Ասիայում։ Եվ աշխատողների մեծ մասին չի վճարվում անգամ կենսապահովման նվազագույն գումարը, այսինքն՝ բավարար աշխատավարձ` ապրելու համար։ Բանգլադեշի աշխատողները համարվում են արդյունաբերության մեջ աշխարհում ամենացածր վարձատրվողները։ Կամբոջայում և Չինաստանում նվազագույն աշխատավարձը պետք է առնվազն երկու անգամ ավելին լինի, որպեսզի մարդիկ ուղղակի կարողանան ապրել։ Շատ հաճախ աշխատողներին ստիպում են աշխատել օրական 14-16 ժամ, շաբաթը 7 օր։ Սեզոնի թեժ ժամանակներին նրանք կարող են աշխատել մինչև գիշերվա 2-ը կամ 3-ը, որպեսզի հասցնեն ապրանքանիշի սահմանած ժամկետներին։ Գործարաններում ստիպված են աշխատել անգամ երեխաները, քանի որ իրենց ընտանիքները գումար չունեն։ Այսինքն՝ նրանք չեն կարողանում որակյալ կրթություն ստանալ և որևէ կերպ դուրս գալ այդ շղթայից։

Գոյություն ունի Global Slavery Index՝ այսինքն ժամանակակից ստրկության ինդեքս։ Վերջին շրջանում նորաձևության ինդուստրիայում ստրկական աշխատանքի քանակը ոչ թե նվազել, այլ աճել է։ Մեծ տարբերություն կա, թե որքան գումար է անհրաժեշտ այս երկրներում ապրելու համար և այն աշխատավարձի միջև, որոնք աշխատողները իրականում ստանում են։ Եթե չես ցանկանում սրա մասնակիցը լինել, ուզում ես գնել հագուստ, որը ճիշտ պատրաստված է, իսկ աշխատողներին էլ արժանի աշխատավարձ են վճարում, ուշադրություն դարձրու նման հավատարմագիրների/սերտիֆիկատների վրա։ Բարեբախտաբար կան կազմակերպություններ, որոնք փորձում են լուծել այս խնդիրը։ Օրինակ՝ Oeko-Tex-ը կենտրոնացած է մարդկանց առողջության համար արտադրանքի անվտանգության վրա։ Նրանք իրենց չափանիշները ամեն տարի թարմացնում են։

Իսկ Bluesign-ը հիմնադրվել է 2000թ-ին և օգնում է ապրանքանիշներին ավելի էկոլոգիապես կայուն դառնալ։ Նրանք գալիս են արտադրամաս, չափում են քիմիկատների օգտագործման աստիճանը, գնահատում են աշխատանքային պայմանները և գործվածքների որակը, հետո խորհուրդներ են տալիս իրավիճակը բարելավելու համար ու, եթե ապրանքանիշը ամեն ինչ ուղղում է, սերտիֆիկատ են տրամադրում։ Խոշոր ապրանքանիշերի համար ստուգիր՝ արդյոք նրանք ZDHC-ի արդյունաբերական խմբի մա՞ս են. այն արգելում է արտադրողներին օգտագործել որոշ թունավոր նյութեր։ Կարող ես գուգլել Fair Trade Fashion Brands ու տեսնել, թե ով է բավարար վճարում աշխատողներին։ Կա նաև GOTS ստանդարտը, որը ձգտում է քիմիկատներն ընդհանրապես վերացնել արդյունաբերությունից, գնահատել քիմիկատների բաղադրությունը արտադրության ընթացքում եւ վերջնական արտադրանքում։

Մի անգամ երիտասարդ լրագրող Թես Մաքլյուրը իր հոդվածի համար մեկնել էր հերթական ճամփորդության։ Նա եկավ Անտանանարիվու՝ Մադագասկարի մայրաքաղաք, ինչից հետո մեքենայով ուղևորվեց դեպի Anjoma Ramartina գյուղը։ Մենակ գնալը վտանգավոր էր, այդ պատճառով նրան ուղեկցում էր տեղի մեքենաների շարասյունը։ Գյուղ հասնելը մեկ օր է տևում, բայց երեկոյան 5-ից հետո փողոցում հայտնվելը շատ վտանգավոր է, դրա համար նրանք ստիպված էին ընթրելու ու անվտանգ գիշերելու տեղ գտնել։ Առավոտյան նրանք շարունակեցին ճանապարհը։ Ինչքան ավելի էին մոտենում գյուղին, այդքան ավելի հստակ էին զգում, որ իրենց ոտքերի տակ կան վարդագույն քվարց, ամեթիստ և տուրմալին։
Ամեթիստից և քվարցից պատրաստում են զարդեր։ Իսկ վարդագույն քվարցը բացի դրանից նաև օգտագործվում է դեմքի նորաոճ մերսող սարքերում։

Կա նաև սողանքների հավանակություն. ինչը, ցավոք, հաճախ է տեղի ունենում։ Հողն ընկնում է աշխատողների վրա, և նրանք մահանում են։ 1 կգ վարդագույն քվարցի համար աշխատողը ստանում է ընդամենը 23 ցենտ և տեղական շուկայում կարող է ընդամենը մեկ բաժակ բրինձ գնել։ Իսկ 200 գրամանոց մեկ մերսող հարմարանքը Sephora-ում 48 ԱՄՆ դոլար արժե։ Շղթայաբար գումար են վաստակում մարքեթոլոգները, ինստագրամյան բլոգերները, առցանց խանութները, առցանց հարթակների բաժնետերերը և այլն: Արդյոք ճի՞շտ է, որ բլոգերը, որը նեֆրիտից մերսող հարմարանքը լուսանկարելու համար 10 րոպե լույս է կարգավորել, ավելին վաստակի, քան երեխան, ով ամբողջ օրը հանքահոր է իջել և քար քերել:

Եթե աշխատանքը այսքան ծանր է, ապա ինչու՞ նրանք չեն դադարեցնում դա անել: Ինչու՞ չեն հեռանում: Ինչու՞ դպրոց չեն գնում: Բանն այն է, որ նրանք գումար չունեն և միջինում ապրում են օրական 2 դոլարով: Նրանք ունեն նույնպիսի ընտանիքներ, ինչպես մենք, նրանք նույնպես հոգնում են ֆիզիկական աշխատանքից, բայց նրանք չունեն կրթություն, կապեր, որ այս իրավիճակից որևէ կերպ դուրս գան:

Իրականում ճիշտ պատասխան չկա։ Սովորաբար առավել խոշոր ապրաքանիշերը ավելի մեծ ուժ և ազդեցություն ունեն ոլորտում: Նրանք ավելի լավ կարող են պնդել, որ մատակարարները համապատասխանեն որոշակի ստանդարտների: Բայց փոքր արտադրողները ավելի սերտ հարաբերություններ կարող են ունենալ մատակարարների հետ ու ավելի լավ տեսնել, թե ումից են գնում, քանի որ նրանց մատակարարման շղթաները կարող են ավելի պարզ լինել: Գուցե փոքր արտադրողին ավելի հեշտ կպատասխանի այն հարցին, թե որտեղի՞ց են բերել մետաղը/քարը, ո՞վ է այն բերել, և ի՞նչ պայմաններում են այն հայթայթել: Այնուամենայնիվ փոքր արտադրողը նույնպես կարող է ձեռք բերել անհայտ ծագման հումք և օգտագործել այն զարդեղենում։ Կարևորը ձեզ հուզող հարցերը տալն ու պատասխաններ փնտրելն է։

De Beers ընկերությունը ադամանդի արդյունահանմամբ զբաղվում է դեռևս 1871 թվականից ու համարվում է ադամանդի արդյունահանմամբ զբաղվող առավել պատասխանատու և կայուն ընկերություններից մեկը: De Beers-ի ադամանդները արդյունահանվում են Հարավային Աֆրիկայի, Բոթսվանայի, Նամիբիայի և Կանադայի իրենց սեփական հանքավայրերում, ինչը նշանակում է, որ նրանք կարող են վերահսկել արդյունահանման, աշխատանքի օգտագործման, աշխատողների վարձատրության, պայմանների ու անվտանգության ամբողջ գործընթացը: Միաժամանակ նրանք պայքարում են կենդանական աշխարհի պաշտպանության համար: Կենդանիներին նրանք 200 000 հեկտար տարածք են հատկացրել (տարածքը վեց անգամ գերազանցում է իրենց հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները), որը հայտնի է Ադամանդե ճանապարհ անունով և իր մեջ 8 արգելանոցներ է ներառում։

Այս արգելոցներում բնակվում են Հարավային Աֆրիկայի եւ Բոտսվանայի վտանգված տեսակները։ Այդ կենդանատեսակների մեջ են մտնում փղերը, ռնգեղջյուրները, հեպարտներն ու ընձուղտները։ Աշխատատեղերի տրամադրման հետ մեկտեղ, De Beers-ն օգնում է այն ծրագրերին, որոնք կենտրոնացած են առողջապահության և կրթության վրա, որոնք հնարավորություններ են ընձեռում կանանց ու աղջիկներին, և ներդրումներ անում տեղական ձեռներեցների մոտ. այսօրվա դրությամբ ընկերությունը օգնում է 700 ձեռներեցների և 7500 ֆիզիկական անձանց Բոտսվանայում ու Հարավային Աֆրիկայում։
Այս տարի Cartier-ը ևս անցավ կայուն ոսկերչական արտադրության, այսինքն՝ առանց երեխաների աշխատանքի, առանց ստրկության, աշխատողների համար ապահով պայմաններով։ Նրանք հայտարարել են, որ ձգտելու են նվազեցնել իրենց էկոլոգիական հետքը, հետևելու են իրենց արդյունաբերական թափոններին և քիմիական խառնուրդների օգտագործմանը, նվազեցնելու են ջրի և էներգիայի ռեսուրսների կիրառումը։